Stauden schneiden ist eine der wichtigsten Gartenarbeiten überhaupt: Sie entscheidet darüber, wie kräftig eine Pflanze austreibt, wie lange sie blüht und wie gesund sie durch den Winter kommt. Der erste Schnitt des Jahres fällt ins Frühjahr, typischerweise ab März. Sobald der Frost vorbei ist und sich die ersten neuen Triebe zeigen, können Sie beherzt zur Schere greifen. Schneiden Sie alte, abgestorbene Pflanzenteile bis knapp über den Boden zurück und achten Sie dabei darauf, die frischen Austriebe nicht zu beschädigen. So schaffen Sie Platz für den Neuaustrieb, und die Stauden erblühen in voller Pracht. Besonders der Sonnenhut (Rudbeckia) und die Fetthenne (Sedum spectabile) profitieren davon, weil sie ihre Energie dann vollständig in neue Triebe stecken können. Dass gerade die Fetthenne erst jetzt und nicht schon im Herbst an die Reihe kommt, hat einen guten Grund: Ihre alten Stängel erfüllen über den Winter eine wichtige Schutzfunktion. Ähnlich verhält es sich mit Sommerblühern wie der Sonnenbraut (Helenium autumnale), die die abgestorbenen Pflanzenteile als natürlichen Winterschutz nutzen und deshalb besser erst im zeitigen Frühjahr zurückgeschnitten werden. Nicht alle Arten kommen jedoch im März an die Reihe: Frühblüher wie die Bergenie (Bergenia cordifolia) schneiden Sie erst nach der Blüte zurück, sonst nehmen Sie ihnen die Blütenpracht des laufenden Jahres.
Im Sommer dreht sich der Schnitt vor allem um eine zweite Blüte. Die erste Blühphase liegt je nach Art zwischen Juni und Juli; ist sie abgeschlossen, schneiden Sie die verblühten Stängel bis knapp über den Boden zurück. Das gilt besonders für die Katzenminze (Nepeta faassenii), den Rittersporn (Delphinium) und den Frauenmantel (Alchemilla) — sie treiben nach diesem beherzten Rückschnitt zuverlässig noch einmal durch und blühen ein zweites Mal. Bei frühblühenden Stauden wie dem Storchschnabel (Geranium) und dem Frauenmantel lohnt sich der Schnitt direkt nach der Blüte gleich doppelt: Er bringt die zweite Blüte im Spätsommer und verhindert zugleich die unerwünschte Selbstaussaat. Auf diese Weise bleibt das Beet bis in den Herbst hinein attraktiv, und die Blütezeit verlängert sich spürbar. Zur Sommerpflege gehört außerdem eine ausreichende Wasserversorgung, vor allem in längeren Trockenperioden. Eine Mulchschicht hilft dabei, die Bodenfeuchtigkeit zu bewahren und Unkrautwuchs zu unterdrücken.
Nicht jede Staude fügt sich in dieses Jahresschema — einige Arten haben eigene Regeln. Der Lavendel (Lavandula) braucht einen regelmäßigen Formschnitt, einmal im Frühjahr und ein zweites Mal nach der Blüte im Sommer, damit er kompakt und blühfreudig bleibt. Schneiden Sie dabei nie ins alte Holz, denn daraus treibt der Lavendel nicht mehr aus. Auch Stauden, die als Bodendecker dienen, wie das Immergrün (Vinca) oder der Günsel (Ajuga), profitieren von einem regelmäßigen Rückschnitt im Frühjahr. Meist genügt es, die Pflanzen um etwa ein Drittel einzukürzen — so verjüngen sie sich, wachsen dicht und breiten sich gleichmäßig aus.
Im Herbst stellt sich die umgekehrte Frage: Was bleibt stehen? Viele Stauden bieten im Winter einen wichtigen Lebensraum für Vögel und Insekten. Pflanzen wie die Astern (Aster), der Wasserdost (Eupatorium) und der Scheinsonnenhut (Echinacea purpurea) sollten Sie daher nicht komplett zurückschneiden. Ihre Samenstände sind eine wertvolle Nahrungsquelle für Vögel, und die hohlen Stängel bieten Insekten Unterschlupf. Zudem verleihen die frostüberzogenen Strukturen dem Garten im Winter einen besonderen Charme. Der häufigste Pflegefehler im Staudenbeet ist genau hier zu Hause: alles im Herbst rigoros abzuräumen und damit wertvolle Lebensräume für Insekten und Kleintiere zu vernichten. Das sogenannte Lazy Gardening empfiehlt deshalb, einen Teil der Pflanzenreste bis zum Frühjahr stehen zu lassen — das fördert die biologische Vielfalt und spart obendrein Arbeit. Eine Ausnahme gilt für abgestorbenes oder krankes Pflanzenmaterial: Bei Stauden wie der Pfingstrose (Paeonia) oder der Taglilie (Hemerocallis) entfernen Sie kranke Blätter und Stängel besser regelmäßig und schneiden im Herbst zurück, um Pilzkrankheiten vorzubeugen und die Pflanze gesund in die Winterruhe zu schicken. Der Herbstschnitt ist also eher selektiv zu betreiben, um den ökologischen Nutzen zu erhalten.
Ein eigener Überwinterungsschnitt ist in der Regel nicht notwendig, da die meisten Stauden winterhart sind und im Frühjahr ohnehin zurückgeschnitten werden. Dennoch gibt es Ausnahmen: Bei der Bart-Iris (Iris barbata) kürzen Sie die Blätter im Herbst auf etwa 10 cm, um Pilzbefall zu vermeiden. Bei Gräsern wie dem Pampasgras (Cortaderia selloana) empfiehlt es sich, die Halme zusammenzubinden, um das Herz der Pflanze vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwenden Sie zu jeder Jahreszeit scharfes und sauberes Werkzeug — das vermeidet Quetschungen an der Schnittstelle und verhindert, dass Krankheiten von Staude zu Staude wandern.
Ein zweiter verbreiteter Fehler hat mit der Schere nichts zu tun, wirkt sich aber direkt auf den Schnittbedarf aus: das Überdüngen. Zu viel Nährstoff führt zu weichem, unnatürlich üppigem Wachstum, das leicht auseinanderfällt und anfälliger für Krankheiten ist. Eine ausgewogene Düngung im Frühjahr und eine gelegentliche Kompostgabe reichen bei Stauden in der Regel völlig aus.
Insgesamt gilt beim Stauden schneiden: Weniger ist oft mehr. Beobachten Sie Ihre Stauden im Jahresverlauf genau und passen Sie den Rückschnitt an die Bedürfnisse der einzelnen Arten an. Ein gezielter Schnitt zur richtigen Zeit fördert die Gesundheit der Pflanzen, verlängert die Blüte und hält das Beet über die gesamte Vegetationsperiode hinweg attraktiv.
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